Арабская тайна:почему ослы не пьют вино?

Арабская тайна: почему ослы не пьют вино?

Старинные базары Марокко до сих пор хранят секреты средневековья.

КАКИХ-ТО ПОЛСОТНИ ЛЕТ НАЗАД ЕВРОПЕЕЦ, ДА, ВПРОЧЕМ, ЛЮБОЙ ПРИЕЗЖИЙ, ОКАЗАВШИЙСЯ В ТРУЩОБАХ КАСАБЛАНКИ ИЛИ ЛАБИРИНТАХ СТАРОГО МАРРАКЕША, РИСКОВАЛ ПОЛУЧИТЬ УДАР В СПИНУ КРИВЫМ АРАБСКИМ КИНЖАЛОМ. ХОТИТЕ ИСПЫТАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ? ЕСЛИ -ДА, ПОЕЗЖАЙТЕ В АЛЖИР. В МАРОККО НИЧЕГО ПОДОБНОГО ДАВНО УЖЕ НЕ ПРОИСХОДИТ. ХОТЯ МАРРАКЕШ, ФЕС, ЭС-СУВЕЙРА ОСТАЛИСЬ ТАКИМИ ЖЕ, КАКИМИ БЫЛИ И ПЯТЬДЕСЯТ, И ПЯТЬСОТ ЛЕТ НАЗАД. В ЭТОМ И ЕСТЬ ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СОВРЕМЕННОГО МАРОККО -ПОПАСТЬ В ЖИВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, УВИДЕТЬ ТЕ ЖЕ ЛИЦА, ОДЕЖДУ, ЖЕСТЫ, ВЕЩИ, УСЛЫШАТЬ ТЕ ЖЕ ЗВУКИ, СЛОВА, НО... ПРЕБЫВАЯ В БЕЗОПАСНОМ КОМФОРТЕ.

НЕСПЕШНЫЙ ОТДЫХ В КРЕСЛЕ ДЖИММИ ХЕНДРИКСА
Из бойниц торчат жерла бронзовых пушек. За стеной громоздятся друг на друга глинобитные побеленные дома с плоскими крышами. Минареты-призмы, слившийся с небом океан, рифы, буруны, чайки, лодки, предвечерний зов муэдзина, подковообразные иззубренные арки, ярко-голубые рамы и ставни, внутренние дворики с обязательным фонтаном... Это Эс-Сувейра, неприступная крепость средневековых пиратов, работорговцев, ростовщиков и - самый романтичный город современной Африки.
Негров продавали на площади перед городскими воротами. Их свозили со всей Африки, и предложение превышало спрос. Лишних рабов впрягали в повозки, заставляли тесать камень, сотнями использовали для колдовских обрядов, за любую провинность казнили, причем по-восточному изощренно - пытливый турист найдет вмурованные в крепостную стену кольца позорных столбов и остатки хитроумных приспособлений для крючкования и колесования. А в донжоне свалены ядра с приваренными цепями - их надевали на ноги галерникам.
Очень долго негры не приезжали сюда по своей воле. Но вот в середине 60-х в Эс-Сувейре появился Джимми Хендрикс. По одной версии, его привлекла свежая красота Эс-Сувейры, по другой - застучал в сердце пепел загубленных здесь предков.
В кафе Rial Amadine Джимми Хендрикс курил гашиш, пил 50-градусную мехью - сделанную из инжира пахучую водку, и сочинял песни, самая известная из которых - "Замок в песках", про руины Дар-Султана. Еще он играл на гитаре, причем не мог играть обыкновенным способом в волшебной Эс-Сувейре и потому перебрасывал гитару за спину, заламывал руки и своими фантастически длинными пальцами управлялся со струнами за спиной. Когда ему наскучивало играть, он левитировал. Старший метрдотель Rial Amadine вспоминает, как мальчишкой он подсматривал за левитирующим негром, и хорошо помнит, зачем врать: Джимми Хендрикс парил в нескольких сантиметрах над ковром.
Сейчас Rial Amadine - кафе и отель. В тихом дворике вокруг фонтана расставлены столы. Любимое кресло Джимми - вот оно, в глубине двора. А стоптанные сандалии чьи? Его. И кальян его. И портрет короля висел на том же месте, Джимми умер тридцать лет назад, а Хасан II - только что, в Марокко время не торопят. А весы старинные чьи и прочая антикварная рухлядь, разложенная на почетных местах, - тоже Хендрикса? Да нет, это один еврей уезжал из дома по соседству, он бросил... О, как поют канарейки в клетках и журчат струи ленивого фонтана! Говорить совсем не хочется - хочется пить пиво или мехью и курить кальян. А пообедать лучше в рыбных харчевнях на берегу.
Здесь то и дело причаливают рыбацкие лодки, из них выгружают корзины со скатами, акулами, сардинами, осьминогами. Прямо на месте разгрузки все это жарят, тушат, пекут - и подают на грубо сколоченные щелястые столы, под навесы из дешевой клеенки. За столами сидят десятки туристов и по смешным ценам едят жареных угрей, печеную макрель, королевских креветок в марокканских глиняных горшках и гребешков в раковинах, пьют свежевыжатый апельсиновый сок, пиво и вино.
Вечером Эс-Сувейра таинственна, потому что таинственен пробивающийся сквозь ставни тусклый свет из маленьких арабских комнат. А днем - всюду гомон, торговля, женщины шарахаются от объектива, закрывают лица голубыми накидками.
Сорок лет назад город был богаче, степеннее, хитрее. Ныне бывшие обитатели Эс-Сувейры обосновались в Тель-Авиве и Иерусалиме, там они построили точно такие же кварталы с узкими улочками и внутренними двориками. Но в Израиле эти кварталы сегодня успешно сносят, марокканские евреи переселяются в современные дома. Вспоминая прошлое, многие из них каждый год приезжают в родную Эс-Сувейру - здесь все осталось так, как было сотни лет назад.
Ширина большинства улиц и переулков не превышает двух метров. Вдобавок улочки перекрыты арками, чуть тень - и от дикого камня веет холодком. Интересно гулять и рассматривать надписи на стенах. Каббалистические символы и вывески бывших синагог перемешаны с арабесками и вполне европейскими номерами, названиями улиц, рекламами.
Вот - фаянсовая звезда, вписанный в окружность глаз, спиральная надпись на иврите, а рядом - вырезанная из песчаника "рука Фатимы", она оберегает живущих в доме мусульман от козней Иблиса и слуг его шайтанов. Вот - подкова над ветхой деревянной дверью, кованым гвоздям, может быть, сотня лет, а может, - триста. Подкова у марокканцев не символ счастья, а оружие против нечистого, она символизирует копыто, которым будет раздроблен череп злоумышленника. Вот опять арабеска, и опять против шайтанов: "а'узу би-ллахи мин аш-шайтан арраджиб". В романтической Эс-Сувейре, где все настраивает на поэтический лад, шайтаны поджидают повсюду - не зря ведь в средневековые времена марокканцы считали, что шайтаны вдохновляют поэтов.
ЭС-СУВЕЙРА играет в прятки, кружит по своим лабиринтам. По соседству можно обнаружить два разных названия и сорокалетней давности вывеску, под которой продают совсем уже не то или вовсе ничего не продают. В бывшей керосинной лавке - европейская бакалея, в микве (это подземный иудейский бассейн для ритуальных омовений) - живут, спускаются домой по истертым ступенькам. На старых дверях - а они почти все старые - имеется обязательное зарешеченное окошко. За дверью - двор и лишь потом вход собственно в дом. Частный дворик всегда вымыт, ухожен. У арабов разделение частное - общественное такое же четкое, как и у русских. Свою квартиру убираю, а на лестнице сорю, поэтому невозможно отличить богатый дом от бедного - снаружи все живут одинаково ветхо, патриархально, неказисто.
В Эс-Сувейре всё обрывается на полуслове, все таинственно, недоговорено. Тайны и истины - для тех, кто не спешит, спокоен, для тех, кто найдет время посидеть в кресле Джимми Хендрикса.

ТАНЕЦ РУК, ТУФЛИ МАЛЕНЬКОГО МУКА И БЕРБЕРСКИЙ ЧАЙ

Марракеш - древняя берберская столица Марокко, живой средневековый город в центре страны.
Душа Марракеша - площадь Джема-эль-фна. Здесь туристов сразу окружают бесчисленные торговцы, лжегиды, мальчишки-проводники, оборванцы и псевдоохранники. Отвязаться от них не так сложно, по крайней мере назойливость этой публики не идет ни в какое сравнение с назойливостью их египетских коллег. "Нет" по-арабски - "ля". Ля-ля-ля! Под треск кастаньет и вытье глухих дудок прыгают негры гнауа из таинственной секты акробатов. Танцоры так отчаянно вертятся, прыгают и выкрикивают сакральные слова, что к концу танца глаза у них закатываются, руки обвисают плетями. Когда они немного успокоятся, то садятся как будто бы отдохнуть - и тут впадают в настоящий религиозный транс. Одни бормочут что-то себе под нос, другие замерли, не шевелятся, третьи смотрят сквозь тела, навесы и стены и видят что-то нам не видимое. Заплатив, зрители расходятся - негры больше не прыгают и потому не интересны. На площади много других забав!
Вот танцовщица исполняет "танец рук". Сначала сидит, укрытая плотным покрывалом, и выделывает руками затейливые штуки - то похлопывает-ласкает воздух, то резко притягивает, подминает под себя пустоту. Гиды научно объясняют, что истоки танца - молитва и религиозное действо. Слова! Зритель не дурак, зритель понимает сексуальную сущность зрелища. Танцовщица молода и горяча, но укрыта, и потому искушает не лицом и не животом, а руками.
За сотни лет мусульманских запретов женщины научились руками показывать все, что хотят. Если не хватало жестов, они разукрашивали руки понятными для посвященных знаками, затейливой вязью.
И сейчас на площади работают рисовальщицы. Туристок они мажут густой хной за тридцать дирхем - мажут грубо, быстро. Марокканкам, которым необходимо обрадовать мужа или привлечь жениха, "делают руки" за триста дирхем, тогда это уже не вялые завитушки. Вглядишься - в темно-желтых щупальцах бездонная пропасть, упал туда - и обняли липкие лианы, попался сладострастный араб.
По площади расхаживают водоноши - в широкополых шляпах с бахромой, с бурдюками и гирляндами натертых до золотого блеска латунных чашек. Через плечо у водоноши перекинута кожаная сумка, обшитая старыми монетами, туда он кладет выручку. Водоноша наклоняет бурдюк, из крана льется холодная вода. Почему холодная на такой жаре? Вода слегка испаряется через толстую пористую кожу и поэтому всегда прохладна.

А вы знаете, что кочевники Сахары никогда не пьют воды? Вода - для ремесленников, для уставших от городской пыли торговцев, которые напьются и спрячутся в тень навеса. В пустыне воду пить без толку, там замучаешься тень искать, и жажды вода не утолит. Жажду в пустыне утоляют чаем. Холодным - в пути, горячим - на стоянках.
Повсеместно в Марокко пьют чай с мятой и обязательно очень крепкий. Чай с мятой пьют перед обедом, чтобы освежить рот, а после еды тот же чай пьют с сахаром, очень сладкий, вместо десерта.
А в глубине Марракеша, на рынке Эль-Бтана готовят берберский чай,особенный чай-суп. Старик в черном волосяном бурнусе трусит в котелок щепоть плиточного чая, потом засыпает арахисовую муку, добавляет щепоть крупной соли. Кожаной кистью он взбалтывает смесь - и разливает по чашкам, раздает всем желающим подкрепиться, получает от каждого по дирхему. Едоки не рассаживаются, стоя выпивают чай-суп и уходят по своим делам. Сытно и быстро.
Но мы отвлеклись от происходящего на площади Джема-эль-Фна. Вот -рассказчик смешных историй. Турист останавливается, любопытствует, а с него и денег не берут - не за что, пришелец ничего не поймет, это для местных. Не у всех есть телевизоры, а послушать рассказчика, посмотреть, как он рожи корчит, - чем не развлечение. Некоторые по несколько раз за историю смеются до слез, а заплатить надо - за двоих полдирхама. Над чем смеются? Да над чем угодно. Рассказчик гнусавит об известном всем событии - то ли реальном, то ли придуманном, то ли вчера случилось, то ли триста лет назад, даже наш гид-марокканец не может понять, слишком много диалектных и берберских словечек. Но суть ясна: женился ассенизатор. Уже смешно! В постройках медины канализация примитивная или ее нет вовсе, ассенизатор - распространенная профессия. Близкая тема, знакомый герой. Вдобавок ассенизатор, который женился, еще и полоумный. Совсем смешно! А еще полоумный ассенизатор в силу своего положения умудряется втихую пьянствовать. "Знаете, почему осел не пьет вино? Потому что он осел!" Гомерический хохот. Совсем не жалко полдирхама за двоих.
Несколько шагов в сторону - и там уже не смеются. Несколько марракешцев внимают тихой песне - погрустить всегда меньше охотников, чем посмеяться. Обращаемся к одному из слушателей: о чем песня? Слушатель точно не знает, песня берберская. Кажется, что-то грустное, про любовь. Спасибо, что объяснил, а то бы мы не догадались.
А вот - заклинатели змей. Это тоже секта, как и у акробатов. В старину они натравливали змей на врагов или описанным в "Пестрой ленте" методом убивали хозяев богатой лавки и без помех выносили товар. Сейчас заклинатели никого не убивают, но грабят по-прежнему. Накачанный дядька с разбойничьим лицом ходит по кругу и следит, чтобы каждый зритель заплатил. Нельзя заплатить за двоих: кто считает, сколько за тебя положили на поднос, давай еще и ты плати, и ты тоже. А ты почему не платишь? Уже заплатил? Ты заплатил, чтобы посмотреть, а теперь фотографируешь. Плати еще!
Вечером площадь заполняется еще теснее. Бесчисленные бензиновые лампы освещают горы апельсинов, шкварчащие в масле баклажаны, баки с вареными виноградными улитками, лотки с миндалем, лукумом и жареной саранчой. Дымятся вонючие бульоны из требухи, ими с удовольствием, до обильного пота, насыщаются завершившие трудовой день ремесленники. Дешево, вкусно. Хорошо заработал сегодня, добавь на заедку вареных улиток - посыпь пряным заатаром, полей чесночной водой. Но главное во всякой еде - хлеб, лепешки из самой лучшей в Африке марокканской пшеницы.
Джема-эль-фна - главный вход в медину - исторический центр арабского города. Это слово часто употребляется в Марокко, потому что старые кварталы есть почти во всех марокканских городах. Медина Марракеша - самая старая из сохранившихся в арабском мире.
Старый город обозначает семидесятиметровый минарет восемьсотлетней мечети Кутубия. На шпиле минарета - четыре золоченых шара. Говорят, они удерживаются в равновесии благодаря расчетам астрологов. А еще говорят, что из-за этих шаров Марракеш бесчисленное число раз подвергался нападениям разбойничьих шаек. Сколько ни утверждали глашатаи, разосланные по дорогам Магриба, что шары лишь позолоченные, никто не верил.
Ритм в глубине медины монотонен, жизнь здесь тягучая, липкая, как кунжутная халва. Старое дерево, треснувшая глина, истертые трехсотлетние ковры, луженые-перелуженые кувшины. Мастер хлопает педалью, жужжит станок. Мастер отпускает ногу с педали, рассматривает кедровую заготовку, шлифует пемзой. Взял новую - и опять то же самое. Через час-другой мастер прервется, сядет на сквозняке, выпьет чаю, съест лепешку и горсть фиников. И снова заготовки, педаль, пемза. Так делал его отец, дед, предок в двенадцатом колене. Нет, не вырваться из круга.
Но мы-то свободны, мы не будем стоять на месте, у нас свой ритм - пойдем заблудимся.
Каждому ремеслу на рынке отведена своя территория. Границы можно четко определить по запаху. Ремесленные кварталы пахнут кожей, краской, воском, деревом, розмарином, железом, серой, дымом, паленой курицей, аптекой, пылью, падалью. Лабиринт улочек - серьезный, безжалостный к пришельцу. Даже бывалый гид нет-нет да и спросит у прохожего: где, шайтан подери, мы находимся?
В квартале гончаров на сотнях кругов вертят кувшины, плошки, странные тарелки с коническими крышками, вазы.
Рынок ковров поспокойнее, он для толстосумов. Медный рынок - блестящий, громкий, здесь стучат громче, чем у кузнецов, чеканщики все глухие. Рынок козьей и овечьей кожи деловой, он для любителей самострока. Рынок бабушей крикливый, туристы охотно покупают тапки с носками а-ля Маленький Мук. Ювелирный рынок - откровенно воровской, а рынок пряностей -душный.
На площади Рахба Кедима торгуют знахари. Здесь можно подолгу рассматривать товар, знахари не назойливы, к ним покупатели приходят с проблемами: кому-то необходимо сделать приворот, кому-то вылечить подагру, этот обессилел, тот долг не хочет отдавать, этому самому не отдают. Знахари всем помогут. Купи расуль - мягкий камень для укрепления волос, куски амбры для колдовства и просто для приятного запаха. Купи варана сушеного, чтобы выйти замуж - брось шкуру на угли, а дым гони в сторону, где спит возлюбленный. Растолки шпанскую мушку, выпей - и забудь об импотенции. Кожа хамелеона поможет для восстановления девственной плевы, рог ящерицы хум - для прободения той же плевы, которую по каким-либо причинам не удалось вскрыть в первую брачную ночь.
А вот самый опасный колдовской товар - куклы. Купи куклу, наряди в одежду врага, закопай, и тогда враг загниет сам по себе. Надежнее, конечно, нарядить в одежду врага какой-нибудь труп, так поступали в старые времена - покупали раба, убивали, закапывали. Раньше с трупами проблем не было, были проблемы с одеждой, люди боялись разбрасывать свою одежду. Теперь одежды навалом, а трупов нет, поэтому для желающих наслать порчу продаются куклы.
Голова идет кругом, скорее обратно, вон из медины. Кто знает, где Джема-эль-фна? Там стоит автобус, который отвезет нас в курортный город Агадир, где нет средневековья, зато есть Атлантический океан, свежий ветер и крутая волна. Пять дирхам не жаль отдать спасителю? "Веди же, и будет тебе за труды!"
Проводник уверенно ведет по закоулкам, мы куда-то поднимаемся, спускаемся, сворачиваем, входим, выходим, спотыкаемся и через десять минут оказываемся на площади, в толпе туристов. "Барака Аллах!" - благодарит проводник за монету и исчезает. "Да пребудет благодать Аллаха!". Автобусный кондиционер окончательно отсекает нас от средневековья.
Ариф АЛИЕВ.
Вояж и отдых


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.