Гранада

Что посмотреть в Гранаде?

Гранада (Испания)

Гранада - магнит для всех отдыхающих на Коста-дель-Соль и Коста-Тропикаль. Искупавшись в море, туристы едут по солнцепеку смотреть знаменитую Альгамбру, сады Хенералифе, восхищаться фламенко и делать покупки в шикарных магазинах. Но оказывается, весной можно спокойно, при комфортной погоде, при отсутствии толп туристов посмотреть Гранаду и... нет, не искупаться в море, а прокатиться на горных лыжах!

Лучшее, что есть в Гранаде

Альгамбра - "Красный замок" на вершине холма в центре Гранады, самый посещаемый туристический объект Испании. За время экскурсии туристы узнают много чего об отношениях арабов и испанцев, о любви королей и коварстве султанов, но уже к утру следующего дня все это забывается. А что остается в памяти? Теплые кирпичные стены, холодный мрамор, шепот фонтанный струй, ветерок из мавританских арок, вид через пропасть на залитые солнцем старые кварталы Гранады и то легкое разочарование, которое всегда остается после первого свидания с пирамидами, Тауэром, Акрополем, Колизеем и другими известными с детства сооружениями. Та полусказочная жизнь исчезла, а так хочется попасть в нее хоть на час, тем более что билеты честно куплены, и экскурсовод ведет куда-то. Но выясняется, ведет не туда, а попасть "туда" - воображения не хватает.

Гранада - любимый город Фредерико Гарсия Лорки. Он говорил: "Кто не видел Гранаду - тот ничего не видел!"

Интерес к Альгамбре - отголосок средневекового интереса европейца к мавру, человеку другой, бесконечно далекой цивилизации. Тогда лишь один повод был у христианина попасть в Альгамбру - рыцарский поединок. Немногие победители возвращались в родные края и рассказывали о сияющем мраморе, золоте, шелке и дурманящей амбре в серебряных решетах. Похожие на Альгамбру дворцы есть в Стамбуле, Рабате, МАРРАКЕШЕ, Агре, Джайпуре, но гранадский дворец известнее всех прочих, ведь именно гранадские мастера диктовали средневековым мусульманским правителям моду на дворцы.

1492-й - год, когда испанцы окончательно выгнали арабов со своего полуострова. Восемьсот лет арабы прожили в Гранаде, построили этот город и считали его своим. Испанцы выгнали их и христианский мир успокоился? Как бы не так. 1492-й - год катастрофы средневекового мира. Турки к тому времени взяли Константинополь, уничтожили остатки Византии, захватили греческие княжества и Сербию и полностью перерезали торговые пути на Восток, Колумб открыл Америку, португальцы достигли мыса Доброй Надежды - мир расширился и перевернулся. С тех пор сияющая Альгамбра поблекла, ее много раз грабили, сдирали все ценное, перестраивали, столетиями в ней жили бродяги и разбойники. Сейчас, после всех реставраций, главное в Альгамбре - виды из окон, солнечные блики от фонтанов на резных арабесках и лицах восторженных туристов и - легенды о тех днях, когда люди жили совсем по-другому, да и жили ли они вообще, или кто-то это красиво придумал, не так уж теперь и важно.

Альгамбра - самая посещаемая достопримечательность Испании - дворцовй комплекс прнимает до 8 млн. туристов в год! На крепостной стене легендарной Альгамбры высечены слова:
Подайте ему, госпожа, подайте,
Ибо нет доли более жестокой,
Чем быть слепым в Гранаде.

Однажды знатный араб потерял голову от любви к жене султана - в смысле, влюбился. Каждую ночь он встречался с ней под кипарисом в дворцовом саду Хенералифе. Рядом со стволом засохшего кипариса для туристов-скептиков укреплена глазурованная табличка: "Этот кипарис видел, как развивалась любовная история жены султана Боабдила и некоего кабальеро из рода Абенсеррахов". Кипарис отполирован прикосновениями женщин: обычное в таких случаях поверье - прикоснись, и что-нибудь произойдет. Женщины ласкают дерево в надежде на арабскую страсть и пренебрегают концовкой поучительной, в общем-то, истории. Однажды Боабдилу не спалось, и он выследил любовника, схватить не смог, но заметил герб на плаще - желтого льва на алом щите. Наутро обманутый муж пригласил к себе в гарем всех взрослых мужчин рода Абенсеррахов - таковыми считались даже двенадцатилетние мальчишки. И всех обезглавил в своем гареме прямо у фонтана. Известно, что в гарем мог заходить лишь один мужчина - сам султан. Можно представить, как мучались мужчины Абенсеррахи, переходя запретный порог и вступая в окутанную амброй полутьму. Ни один не признался в любви под кипарисом, и все потеряли голову - в прямом смысле этого слова.

Туристы рассматривают похожие на кровь ржавые пятна на мраморе и интересуются, почему султан казнил всех Абенсеррахов, - неужели он так плохо знал жену? Неужели допускал, что она с одинаковой страстью могла увлечься двенадцатилетним мальчиком и семидесятилетним стариком? Находчивые экскурсоводы отвечают, что вряд ли Хасан хорошо знал свою жену, ведь в гареме у него содержалось триста наложниц, и даже главная жена не могла рассчитывать больше чем на одно свидание в год. Любителям строить предположения о повальном лесбиянстве в султанских гаремах приводится единственное возражение. Во дворцовых гаремах Стамбула, Бахчисарая, Каира, Марракеша можно узнать общую для всех гаремов пропорцию: на трех наложниц - один евнух. Полную кастрацию проводили только в КИТАЕ, а у мусульманских властителей евнухи лишались лишь возможности оплодотворения. Вот и султан Мулей Хасан вряд ли был ревнив в нашем понимании. Он испугался, что жена родит не от него, а это уже угроза трону - и ревность тут ни при чем. Кстати, жену он убивать не стал, просто выгнал со двора. Перестала быть женой - рожай от кого угодно. Во времена султана не были склонны преувеличивать романтические приключения жен и жестокость правителей. На фонтане в гареме выбиты стихи местного поэта о мудрости и полезной красоте оросительной системы Гранады.

В XIII и XIV вв. Гранадский эмират был самым богатым государством в Испании. Задача зодчего Альгамбры заключалась в использовании всех доступных ему средств для создания роскошного, поражающего богатством своих интерьеров дворца, предназначенного и для пышных приемов и для интимной жизни.

Летом в Альгамбру попасть трудно, автобусы стоят до центра города, туристы ждут своей очереди. Каждые полчаса продают лишь шестьсот билетов, причем войти разрешают строго во время, указанное на билете. Бывает, группа приехала в десять утра, а билеты получает на пять вечера. Рассказывают, один чудак-американец закупил тысячу двести билетов и час бродил в одиночестве по дворцу с книжкой Вашингтона Ирвинга "Легенды Альгамбры", рассматривал роспись по бараньей коже и арабески в детском зале, посвященные обряду обрезания. Другая американка повела себя еще экстравагантнее - в самом конце экскурсии она выбросилась с портала Женской башни (Торре де лас Дамас). В этой башне последний султан провел последние дни перед сдачей Гранады вместе с любимой наложницей. Последний султан был юн, хотел жить и потому сдал Гранаду без боя, закалываться или выбрасываться из башни не захотел. Когда он вышел из ворот, он оглянулся на родной город и заплакал. На холме, который с тех пор называется "Вздохи мавра", мать султана сказала знаменитые среди гранадцев слова: "Ты не смог защитить свой город, как мужчина, и потому плачешь, как женщина".

Сегодня город лучше обозревать не с холма "Вздохи мавра", а со смотровой площадки в бывшем арабском квартале Альбайсин (указатели mirador) возле площади Каса де ла Доктрина, где пятьсот лет назад арабских детей тысячами обращали в христианство. Когда-то в Альбайсине было около сотни мечетей. Кое-где от них остались колодцы, ступеньки, двери, но ни одной целой - столкновение двух религий было беспощадным. Теперь не то, теперь по-другому: испанец Хавьер Солана и его натовские друзья защищали мусульман в Боснии, бомбили сербов за мусульман Косова, ругают русских за мусульман Чечни. И спустя пятьсот лет после завершения реконкисты в Альбайсине строится первая в Испании мечеть.

Ежегодно в испанских городках Гуадис и База, расположенных в Гранаде, с 6 по 9 сентября, проходит фестиваль грязи (Cascamorras). В рамках празднеств два гранадских сообщества разыгрывают вековой ритуал завоевания и возвращения принадлежащей им обоим статуэтки Пресвятой Девы. Согласно преданию, примерно в 1490-м году чернорабочий из Гуадиса при уничтожении женского монастыря в Базе нашел среди щебня статуэтку Пресвятой Девы. Находка осталась у жителей Базы, однако это вызвало недовольство в Гаудисе. Тогда было решено, что если кто-нибудь из жителей Гуадиса сможет войти в Базу и добраться до монастыря, не испачкав одежду, База вернет статуэтку Гаудису. Даже спустя пятьсот лет один из жителей Гуадиса ежегодно наряжается в шута, известного как «каскаморрас», и преодолевает 3-километровый путь до Базы, дабы вернуть статуэтку.

Перед закатом на мирадоре собираются туристы, влюбленные, хиппи и просто решившие продлить сиесту гранадцы. Стаями ходят студенты, которых в городе едва ли не столько же, сколько всех прочих жителей. Студенты из двухлитровых пластиковых бутылок для разгона пьют калимочо, странную жидкость, смесь кока-колы с дешевым вином. Вскоре они разбредутся по многочисленным барам, где будут много пить, много говорить и очень много курить, а поколобродив до четырех утра, поедят в чуррарии соленых бубликов чурро, выпьют какао, потом поспят часа три - и на лекцию. Но это будет потом, а пока старая цыганка цокает кастаньетами и душевно поет для всего мирадорского общества: "Он ушел от меня к другой женщине, он ушел от меня, подлец, к другой женщине, ну и уходи к другой женщине, если ты подлец такой!" Цыганка вспоминает, что ей надо продавать кастаньеты, обрывает песню и в прежней мелодии возвещает речитативом, что волшебный цокот улучшает кровообращение, приводит в норму давление, выгоняет из дома вредных насекомых и привораживает желанных любовников. Кто-то интересуется: "А от гриппа?" - "От гриппа прежде всего! Ничто так не помогает от гриппа, как кастаньеты! Таблетки, прививки - для дураков, для умных - кастаньеты".

Грязные хиппи бьют в барабан, играют на дудочках, выпрашивают песеты, поют, тащатся. Один из особо настойчивых попрошаек объяснил, почему он целый день сидит на мирадоре, чешет волосы и ждет песет - а потому, что его жена тупо горбатится пять дней неделю в больнице за то же самое количество вонючих кружков, а он ненавидит всякую работу, живет в шалаше, курит травку, спит у костра и борется за мир.

Когда в Гранаду приезжал президент США Билл Клинтон, он отвесил на мирадоре сомнительный комплимент: "Лучшее, что есть в Гранаде, это закат на Айбальсине". Закат действительно хорош, но представьте себе, если какой-нибудь гранадец, приехав в Нью-Йорк, скажет: "Лучшее, что есть в Нью-Йорке, - это прибой на Брайтон-Бич". Совсем не обидно, но - неправильно.

Насмотревшись на окрашенные закатом снежные вершины Сьерра-Невады и стены Альгамбры, на быстро тонущий в сумеречной дымке город, гуляки спускаются на дно оврага, к реке. Сумерки сгущаются, подсвеченные крепостные стены вырисовываются все четче. На променаде скапливается мятущаяся взад-вперед публика. Подобное времяпрепровождение испанцы обозначают емким глаголом "салир", что означает: гулять на ночь глядя, перемещаться из бара в бар, бродить без всякой цели с другом, подругой, собакой или одиноко, что тоже не возбраняется, пока дело не дойдет до выпивки - и в испанском обществе неприлично напиваться в одиночестве. Но шум толпы накрывают доносящиеся из пещер Сакромонте звуки фламенко. Там, в побеленных пещерах с развешанными на стенах и под потолком бесчисленными медными сковородками, мисками, ножами, зеркалами, подсвечниками и прочей старинной и не очень старинной дребеденью, начинаются представления.

Цыганская тайна фламенко

Когда испанцы выгнали арабов, хорошие дома достались победителям, а пещеры на склонах холма Сакромонте заняли под кочевье цыгане. Но вдруг король запретил цыганам кочевать, и им пришлось остаться в Сакромонте навсегда. Другим бы в радость перестать быть бродягами, а цыгане приуныли и, чтобы изнурить непривычное к малоподвижной жизни тело, придумали танцевать фламенко.

На выбеленных каменных оградах домов гордые таблички: "Куэва де ла Амайя" - "Пещера Амайя", это известный цыганский род; "Пещера Росии" - отсюда вышли многие современные звезды фламенко; "Пещера Аманте" - здесь жили основатели самбра, современных спектаклей фламенко. Сами пещеры скрывают пристроенные дома, но сердце цыганского дома внутри - там, где неровные своды и холод дикого камня.

Путеводители пытаются объяснить значение слова "фламенко", но испанцы, да и сами цыгане-танцоры признают, что смысла нет, вернее, прежний утерян, появился новый. Фламенко - не только танец, но стиль жизни. Фламенко - это гордость, бесстрашие, стойкость и все прочее из этого ряда, но подхлестнутое, с надрывом, как в последний раз. Если боишься чего-то и мнешься в нерешительности, вспомни про фламенко - и вперед.

Танцор фламенко Хоакин Кортес является послом цыган в Европейском союзе. 16 ноября 2010 года ЮНЕСКО присудила Фламенко статус объекта Всемирного Наследия.

Человек, который разбирается во фламенко, может отличить веселый стиль тангос от грустного солеа, но обычному зрителю детали знать необязательно. Сиди и смотри, слушай, увлечешься - считай, повезло. Почувствовал мурашки по хребту, захолонуло в груди - считай, вдвойне повезло. Забыл, где сидишь, - считай, выиграл в лотерею. Понял что-то важное про себя, про свою никчемную, но прекрасную жизнь - значит... Впрочем, мы увлеклись, нам, простым туристам, мурашки хотя бы получить, остальное пускай добывают себе испанские поэты.

Музыка заполняет зал, танцоры предельно напряжены, с лиц во все стороны брызжет пот. Танцоры азартно подают друг другу команды: "Встань сюда! Начинай быстрее! Плотнее, встали плотнее!". Много выкриков, протяжных междометий, трагических пауз, а в самой песне слов мало. Но все же показалось, что неподдельный вроде надрыв, отчаянные крики и отрешенные лица никак не вяжутся с известными нам цыганскими текстами типа: "А без денег жизнь плохая, не годится никуда", "Эх, раз, еще раз" или "Свет еще не видывал пьяницы такого"; от песен русских цыган хочется выбраться из-за столика, встать рядом, зайтись в перетопе до одышки, до пьяного восторга. Мне нравится пьянка с нашими цыганами, но фламенко - это совсем другое. И что же? Чтобы разобраться, я попросил написать мне слова какой-нибудь фламенко. Но испанцы не хотели писать слова, недоумевали и злились. "У нас никто не вслушивается в слова, давай смотри, как танцор вывернул спину, как он голосит "а-ааа!", как женщины вбивают в пол подметки, чего тебе еще, какие слова?! А-аа - и все, больше ничего". Наверное, зрителям не так и важны слова, но сам певец и танцоры, неужели им все равно, под какой текст они отчаянно топочут, в камень напрягают мускулы, выворачивают руки? Пускай танцоры исполняют фламенко перед туристами каждый вечер, но ведь и актеры в театре играют каждый день, и каждый раз им полагается заново переживать роль.

Оказалось, тексты фламенко действительно разные. Очень много иносказаний, хотя все приземленно, бытово, конкретно и поэтических фигур почти нет. Впрямую о смерти не говорится. Например, если поют, что любимый племянник перестал приходить в родной дом, это может означать, что племянник спутался с дурной компанией, спился, попал в тюрьму. Может быть, племянник умер? Может, и умер, но говорить об этом незачем, он не ходит в родной дом, его нет. Если любимый ушел куда-то, потерялся - зачем говорить о причинах, его нет, без него все по-другому, об этом и поют, вспоминают в танце прежнюю жизнь.

Туристы аплодируют, хлопают в такт топоту, но танцоры существуют сами по себе. Вот главное отличие: фламенко не позволяет подпевать и подтанцовывать. Не понимаешь, о чем речь, сиди на месте и думай о своем. Фламенко поможет тебе, зритель, вспомнить о твоих потерях. Но танцорам до твоих потерь нет дела, у них свое, а что - тебе никогда не понять. Представление продолжается. И вскоре становится понятно, что и солист танцует сам по себе, а окружение лишь сочувствует ему, но не лезет в душу, и у солиста на душе что-то свое, и даже родные цыгане этого не поймут.

"Синяя река" Сьерра-Невады

Полная луна освещает нависшие над Альгамброй и цыганскими пещерами снежные склоны Сьерра-Невады. Впервые горнолыжники появились на юге Испании всего пятьдесят лет назад, а свою славу Сьерра-Невада приобрела совсем недавно - в 1997 году, когда здесь проходил Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Оставим кирпичи Альгамбры, фламенко и калимочо в Гранаде, а сами отправимся кататься на горных лыжах. До городка Тревелеса, прилипшего к склону на высоте 2100 метров, совсем близко, по хорошему шоссе туда мы доберемся меньше чем за час.

Вот и Тревелес - маленький городок на склоне ущелья. Он очень похож на швейцарские горные городки, что делать - такова современная горнолыжная мода.

Сьерра-Невада - самый южный горнолыжный курорт Европы. По высоте в Европе уступает только Альпам.

Испанцы Андалусии еще не привыкли к горным лыжам, и хотя трассы и подъемники в Тревелесе вполне швейцарского уровня, все же здесь есть, где покататься начинающим. В Швейцарии "зеленых" трасс и не найдешь. Там, когда я учился кататься, пришлось рассекать склон плугом в компании воспитанников приюта имбицилов - все нормальные швейцарцы с трехлетнего возраста стоят на лыжах. А в Сьерра-Неваде взрослый, решив лет в пятьдесят встать на горные лыжи, не чувствует себя умственно отсталым.

Длина одной из "зеленых" трасс - полтора километра, другие - метров по пятьсот, причем с бугеля можно слезть где угодно. Почувствовал, что получается, - проезжай выше, хочешь потренироваться на пологом склоне - остановись на середине. Ширина "зеленой" трассы позволяет совершать ошибки и успевать их исправлять. Для учебы в Тревелесе можно найти русскоязычного тренера: бывший чемпион Союза Зураб за один урок поможет почувствовать восторг свободного спуска. День поучился - и на основную трассу, на 3-километровую широкую "синюю реку".

Здесь намного теплее, чем на горнолыжных курортах Швейцарии, Австрии и Франции, и даже на высоте 3000 метров днем плюсовая температура, причем качество снега от этого не страдает.

Беседы стуроператорами прояснили ценовые особенности этой новой для нашего рынка горнолыжной области. Сьерра-Невада дешевле Швейцарии, Франции, Австрии и лишь ненамного дороже Словакии.

В Тревелесе находится самый высокий в Европе спортивный центр C.A.R.D, в нем тренируются легкоатлеты. Ночная жизнь затихает часам к трем ночи - в городке полсотни разнообразных баров и дискотек.


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.